garage nakamuraです。

mini cooper R53の低速側のラジエターファンのレジスターを交換しました。

交換と言ってもラジエターに付いている純正のレジスターを交換したのではなく、

配線を加工してハイフラ防止等で使われる

100W0.33Ωの抵抗器を追加する方法で低速ファンを動かしました。

純正のレジスターはラジエターとセットでしか買えないそうで、

換えても２．３年で又壊れるそうでそれだと勿体無いですよね？

ラジエターも取り外さないと交換出来ないみたいですし．．．

（注　ラジエターとセットではなくて、電動ファンとセットの間違いです。ゴメンなさい！）

パワーチェックをする際に　まさか家の子に限って？と確認したら？

見事に壊れている様で低速ファンが回っていませんでした．．．笑）

その時は直結で回る時は高速で回る様にしてパワーチェックだったのですが、

帰ってきてから普通に回るようにしようと今回の交換になりました。

レジスターは格安で１個￥１０００円もしない物です。

これを低速ファンの配線に割り込ませて加工しました。

確か赤青の線が低速側だったと想うのですが、

喉元過ぎれば熱さ忘れる　で確かではないです．．．

で、仮に繋いで実際に何ボルト流れるのか？

テスターで簡易的に測ってみました。

レジスターを繋がないでファンを回してみると？

１２．４ボルトとか流れる様ですが、

レジスターをかませると画像の様に８．４ボルト程度で

ファンの回る音もそれ相応になるようです。

実際に２．３回ファンが回ると抵抗の温度がもの凄く上がります！

私の持っている温度センサーガンでは信憑性は怪しいのですが、

１００度をオーバーしてしまう部分も有りました（中央付近）

配線やプラスチック部分に触れてしまうと間違いなく溶けてしまったりの

トラブルは目に見えていますから、アルミステーを作って空いてる所に

リベットナットを使って固定しましたが、インテークパイプが邪魔で

奥側の方はドリルが入らないのでエンジンを降ろした時に予定してます。

（まだ乗り出さないので．．．）

このmini cooperの水温は国産車等と比べると高めの様で、

冬場はまだ良いのでしょうが、真夏の渋滞等は

ちょっと心配な部分の一つだと感じています。

水温を高めにして、水圧も高目で燃焼を良くしようと言う考えも有るのでしょうが、

日本の気候ではどうなのでしょうかね？

その辺も実際に自分で動かして診て検証してみるつもりです。

色々な人が乗って、色々な意見が有るのは当然なのでしょうが、

自分で経験して自分で判断するのが一番かな？

と最近特に感じています。

この車のコーナーリングにしても、

よくゴーカートフィーリングとか言われていますが、

私の車はとてもゴーカートの様なコーナーリングじゃないです。

ダンパー関係もノーマルですが、抜けてる訳ではないと想うんですよ！

コーナーリングはとても良いと想いますし、実際良く曲がります。

タイヤのグリップだけで曲げているのではなくて、

あれ！ちょっと速すぎた？切り角足らなかったかな？

と言う時でも切り足した時にもう一つぐっとノーズが入って行きますね！

何で入って行くのか？基本的なボディーの作りが云々とかの難しい話じゃなしに、

もっと単純に感じて考えて、ロールしてるからだと感じるのは可笑しいでしょうか？

私にはそう感じます。

タイヤのグリップに頼った曲がり方をするのは、

ロールは必要ないでしょうが（実際にはロールしてますが）

グリップだけに頼るのではなく、それなりのタイヤでも

高いコーナーリングスピードで曲がるには、

やはりロールは必要でしょう？

ＷＲＣ　CARってあんなにロールしてるじゃないですか！？笑）

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例えば　茨城県常総市の中村と申します。とかね．．．笑）

garage nakamuraです。

前回に続いて　mini cooper R53のパワーチェックその２です。

エンジンの暖機を済ませて取りあえず１回計測しますか？

と言う事で回して貰ったらブーストが　０．３５ｋｇ！．．．(@_@)

ノーマル状態で０．６ｋｇ/ｃｍ２　程度は上がると聞いていたので、

どこかに不具合が有るはずだとインタークーラーを外してパイプ、ホース等点検したのですが、

う～ん、特別漏れが出ている様な部分も見当たりません。

なにしろmini初心者ですから．．．^^;

スーパーチャージャーは特別変な音が出ているわけでもないですからパス！

ホースやインタークーラーも　ひび割れやクラックはなし！

残るは？

スロットル部に付いてるリリーフバルブくらいしか有りませんね？

もう一度回して貰って、リリーフバルブの動きを見ていると、

赤丸で囲ったバルブのストッパー部分がフラフラ動いて安定しません。

本来は閉まった状態で加給圧が逃げないわけで、

エンジン回転が上がり設定以上に加給が掛かり過ぎた時ための

リリーフバルブの筈なのでこの部分が機能してない感じです。

つまり、加給がスロットルの吸気口に逆戻りしている状態ですね。

ちなみに画像はエンジンが停止している時のものなのですが、

本来はレバーがストッパーに当たっていなければならない部分のようです。

これが駄目なの？と言う事で、長めのラジオペンチで引っ張って、

レバーをストッパーに当てたまま１度　回して貰いました。

そしたら、ブースト計が一瞬だけ１．２ｋまで上がって

その後１．１ｋで安定します！

アクセルを踏んでくれてるお友達も

さっきと全然違うね！パワー感も車内の音も別物だよ！と．．．

じゃあ、このままここを引っ張ってますからもう一度測ってもらっちゃって良いです？

と言う事で、車の前に立って、ラジペンでレバーを押さえたままで、

途中エンジンの振動などでラジペンがプルプルしたのですが、

４速７０００rpmまで頑張っちゃいました！笑）

で、計測結果のグラフです。

３本のラインの２本がブーストが上がらなかった時のもので、

上のラインがラジペンで引っ張ってた時のラインです。

６５００ｒｐｍ付近で一瞬ラインが下がっているのは、

エンジンの振動で押さえているレバーが外れそうになったからだと想います。笑）

パワーはグラフのラインに３０ｐｓ程度足したものになるそうで、

それだと、最初のブーストが上がらない状態で１４０ｐｓ程度．．．

（やっぱり１５０ｐｓも出てなかったです　笑）

ラジペン攻撃？で上がった方のパワーが１７８ｐｓ位ですから、

４０ｐｓ近くの差が有る訳ですから当然ですが加給エンジンは

ブーストが大きなウェイトをしめていますね！

これはdynopackの数字ですから、もしローラータイプのシャシーだったら

上記の数字に１．１～１．２位の数字を足のだとか．．．

それだと普通に言われているパワーなのかなと？

でも、リリーフバルブのレバーを押さえただけでブーストが

１．１ｋまで上がるものなんでしょうか？

他に比べる物が無いのではっきりした事は判らないのですが、

見た目はスーパーチャージャーのプーリーはノーマルっぽい作りですね。

まあ、これで今現在のエンジンの基礎体力的な部分は把握出来たので、

この後エンジンを開けて色々小細工して変化を楽しみたいと考えています。

次はクイックシフトを取り付けようと目論んでいるのですが、

その前に電動ファンのレジスターが壊れているようで、

低速側のファンが回らないようです．．．（定番のトラブルのようですね！）

dynoテストの時は高速側が回るように直結してました。

色々楽しめる車かな？と期待しています！(^_^)v

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garage nakamuraです。

mini cooper R53のパワーチェックをしました！

お友達がdaynopackを持っていて、

エンジン開けるんでしょ？

じゃあ、その前に測っておきましょうよ！

組み直した後のデータにもなるでしょ？

と嬉しいお言葉を頂きまして、甘えて来ました　m(__)m

どんなもんなんだろう？

カタログ値だとJCWキットが組んであるから１９０PS位のはずですが、

乗った感じでは１６０PSは出てないな～！１５０PSだって危ない感じ．．．

と言った予想だったんです。（前にも書きましたね！）

daynoにセットして、エンジンの暖気を済ませて、

いざ　計測！＝　なんかブーストが抜けてると言うか、

上がってない感じでパワー感が無いね！

daynoのセット等の関係も有るのでしょうが、

直前に計測したNAのSR２０Ｖよりも明らかに低いトルク＆パワーです．．．

何かおかしい、どこかが間違ってる？

という事で、ブースト圧くらいは把握しましょうとブースト計を繋いで診ると？

０．３５ｋｇ！．．．(@_@)

これじゃあ、乗っても遅いわけですね！．．．

エンジンに負担は少ないからその点は良いのでしょうけど、複雑です。笑）

とりあえず、ちゃんとブーストが上がるようにしましょう！

と言う事で、原因追求となりました。

次回はその原因と応急処置での計測結果を書かせて頂きます。

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お名前(苗字だけでも）くらいは教えて欲しいです。

例えば　茨城県常総市の中村と申します。とかね．．．笑）